Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно


В прошлый раз я рассказал как правильно переделать батарею для аккумуляторного инструмента. Также я писал, что расскажу об особенностях заряда, а предметом обзора на этот раз выступит плата DC-DC преобразователя.
Кому интересно, прошу в гости.


Изначально я планировал ограничиться двумя частями, переделкой батареи и зарядного. Но пока готовил обзор, в голове созрела идея для третьей части обзора, более сложной.
А в этой части я расскажу как можно переделать родное трансформаторное зарядное, если оно еще работает, ну или если еще жив силовой трансформатор.

Платка преобразователя была заказана довольно давно в количестве нескольких штук (про запас), заказывалась специально для этой переделки, потому как имеет некоторые особенности, впрочем не буду забегать далеко, бем последовательны.

Для начала я разделю зарядные устройства не три основных типа:
1. Самые простые — трансформатор, диодный мост и несколько деталей. Такими зарядными комплектуют ультрабюджетный инструмент.
2. Фирменные. По сути то же самое, но в состав уже входят простенькие «мозги», автоматические отключающие заряд в конце.
3. «Продвинутые» — импульсный блок питания, контроллер заряда, иногда заряд нескльких батарей одновременно.

Инструмент из первой категории редко попадает под переделку, так как часто проще (и дешевле) купить новый, а третья категория обычно имеет свои сложности по переделке. В принципе можно переделать и устройства третьей группы, но не в рамках статьи, так как типов таких зарядных очень много и к каждой нужен индивидуальный подход.

В этот раз я буду переделывать зарядное устройство из второй группы, фирменное, хотя и простое. Но при этот переделка имеет много общего и с первой группой, потому будет полезна большему количеству читателей.

Для того, чтобы зарядить аккумулятор надо не просто подключить его к блоку питания, такой эксперимент обычно заканчивается не очень хорошо. Надо подключить его к зарядному устройству. И здесь наступает небольшое непонимание, так как довольно много людей привыкло называть зарядными устройствами небольшие блоки питания от которых они заряжают свои смартфоны, планшеты и ноутбуки. Это не зарядные устройства, а блоки питания.

Чем же отличается зарядное устройство от блока питания.
Блок питания предназначен выдавать стабилизированное напряжение в диапазоне заявленных токов нагрузки.
Зарядное устройство обычно сложнее, так как выходное напряжение у него зависит от тока нагрузки, который в свою очередь ограничен. При этом в зарядном устройстве находится узел прекращающий заряд в конце, а также иногда и защита от подключения аккумулятора в неправильной полярности.

Самое простое зарядное устройство это просто блок питания и резистор (иногда лампа накаливания, что даже лучше) последовательно с аккумулятором. Такая схема ограничивает тока заряда, но как вы понимаете ничего больше она сделать не может.

Чуть сложнее, когда ставят еще и таймер, отключающий заряд после определенного времени, но такой принцип быстро «убивает» аккумуляторы.
Например так сделано в одном из недорогих зарядных для шуруповертов (фото не мое).


Следующим классом идут более «умные » зарядные устройства, хотя по сути они не на много лучше предыдущего.
Например вот фото фирменного зарядного устройства Bosch, предназначенного для заряда NiCd аккумуляторов.


Но все эти зарядные устройства кажутся очень простыми после взгляда на современные варианты для заряда литиевых аккумуляторов.



Конечно последний вариант не совсем вписывается в нашу концепцию переделки, так как на желательно чтобы наше зарядное не только заряжало правильно, а и стоило при этом минимальных денег.

Зарядные устройства китайских шуруповертов выглядят конечно не в пример проще, но опять же, делать с нуля такое устройство вряд ли кто то захочет, хотя именно это я и планирую сделать в третьей части, правда корректнее.


И так, для начала предположим что у нас на руках имеется зарядное устройство которое просто не подходит под новый тип аккумуляторов, но является исправным. Ну или по крайней мере у него исправен трансформатор.
Как я писал выше, можно даже использовать просто резистор или лампочку, но это «не наш метод».

Условная схема типичного недорогого зарядного устройства выглядит примерно так:
Трансформатор, диодный мост, тиристор и схема управления. Правда иногда вместо тиристора стоит реле, ток никак не ограничивается и может присутствовать схема термоконтроля от перегрева (хотя и она не всегда спасает.


Но нам от этой схемы нужно только трансформатор и диодный мост, правда придется добавить еще конденсатор, так мы получим некую исходную неизменную часть, она отмечена красным и дальше меняться не будет.


Диодный мост обычно находится на плате и при необходимости его можно использовать (если он исправен). Т.е. по большому счету можно выпаять из платы все радиоэлементы, оставив только четыре диода и клеммы для подключения батареи, а саму плату использовать как основу.
Катод у диодов помечен полоской, точка, где соединяются два вывода помеченные полоской — плюс, соответственно точка соединения «не меченных» выводов — минус. К двум другим точкам соединения подключается трансформатор.


Правда открыв зарядное устройство вы можете увидеть и такую картину (не обращайте внимание на отсутствие трансформатора):
В этом случае придется выпаивать все.


Диоды на плате удобно заменить на готовый диодный мост, к выводам АС подключается трансформатор, + и — соответственно идут дальше в схему.
Можно конечно сказать как подобрать конденсатор, но я советую не заморачиваться и поставить такой как на фото, емкость 1000мкФ, напряжение 35 Вольт. Емкость можно и больше, например 2200, а напряжение 50 или 63 Вольта, большая емкость и напряжение смысла не имеют, а только увеличат габарит конденсатора.
Конденсатор можно любой, подойдет даже «нонейм». Да, ставить его надо в любом случае, независимо от исправности диодного моста.


Теперь переходим к самому зарядному, а точнее к его вариантам, этот узел помечен на последней схеме прямоугольником.
Самый простой и при этом относительно правильный способ, поставить микросхему стабилизатора напряжения LM317.


Но как я писал выше, ток заряда надо ограничивать. Да, многие схемы могут не только ограничивать, а и стабилизировать его, но по большому счету аккумуляторам неважно, будет ток заряда 1, 2 или 3 Ампера, неважно будет ли он стабилен в процессе заряда или «плавать», важно чтобы ток заряда не превышал установленный для аккумуляторов. Хотя для аккумуляторов, которые ставят в шуруповерты превысить его тяжело, так как они могут работать не только при больших токах разряда, но и заряда.
Простейшее решение, перевести микросхему LM317 из режима стабилизации напряжения в режим стабилизации тока, а если говорить точнее, то добавить режим стабилизации тока.
Достигается это добавлением одного резистора, как показано на схеме.
Номинал резистора рассчитать очень просто: 1.25/I (ток в Амперах) = R (номинал резистора в Омах).
Например нужен ток 1.5 Ампера, тогда будет 1.25/1.5= 0.83 Ома.


Номиналы резисторов делителя напряжения также рассчитать довольно просто, но я бы советовал последовательно с верхним резистором поставить подстроечный, чтобы точно выставить напряжение, так как в отличии от тока здесь точность важна.
Можно воспользоваться специальным калькулятором, но он не очень удобен, потому предложу номиналы без него, для напряжения 12.6 Вольта (3 последовательных аккумулятора 3.7 Вольта) верхний резистор нужен 1.5кОм, последовательно с ним подстроечный 200 Ом, а нижний резистор 13кОм.

Я специально указал, что подстроечный резистор ставится последовательно с верхним резистором. В случае обрыва на выходе будет минимальное напряжение. Если оборвать нижний резистор, то на выходе будет максимальное напряжение. Кстати, в распространенных платах DC-DC преобразователей сделано наоборот, в случае обрыва подстроечного резистора они дадут на выход максимальное напряжение.


Все хорошо в вышеприведенной схеме, простота, цена, но большая выделяемая мощность сводит на нет все преимущества, так как радиатор будет нужен весьма внушительный, потому для больших токов заряда она не очень подходит.

Более правильным вариантом будет применить понижающий DC-DC преобразователь. Например такой:


Конечно в исходном виде он не будет ограничивать ток, но при желании его можно доработать (на тот случай если он уже есть).
Доработка проста и я ее уже описывал в одном из своих обзоров, правда там в конце я применял ее как драйвер светодиодов, но по сути это неважно.
Надо:
1 транзистор типа BC557 или любой аналог (да хоть известный КТ361 или КТ3107)
2 резистора номиналом 33-200 Ом любой мощности.
1 резистор в качестве токового шунта
1 керамический конденсатор 0.1мкФ.

Токоизмерительный резистор рассчитывается очень просто, как и в случае с LM317, только значения чуть другие.
0,6/I (ток в Амперах) = R (номинал резистора в Омах).
Например нужен ток 1.5 Ампера, тогда будет 0,6/1.5= 0.4 Ома.

Выход добавочной схемы подключается к выводу 4 микросхемы LM2596, если применена другая микросхема, то ищем в описании вывод помеченный как FB и подключаем к нему.

В таком варианте при помощи подстроечного резистора устанавливаем выходное напряжение (на холостом ходу). Правда такая схема может немного недозаряжать аккумуляторы, хотя и не сильно, но это плата за простоту. Чтобы заряжать полностью, надо переключить вход измерения напряжения (один из резисторов делителя напряжения) к выходу всей схемы.


Все вышеприведенные способы заряда работоспособны, но не очень удобны.
Более правильно будет применить плату, которая «умеет» не только стабилизировать выходное напряжение, а и ток.
Например вот такая платка. Отличить подходящие платы от других весьма просто, в описании должно быть написано — DC-DC StepDown, а на плате присутствовать как минимум два подстрочных резистора.


Но помимо регулировки выходного тока данная плат имеет еще дополнительный бонус в виде индикации:
1. Светодиод вверху, показывает режим ограничения тока
2. Пара светодиодов внизу, показывают окончание заряда.

Индикация заряда аккумулятора реализована очень просто, переключение светодиодов происходит при падении тока ниже чем 1/10 от изначально установленного. Такой режим работы очень распространен и используется во многих простых зарядных устройствах.
Т.е. к примеру мы установили ток заряда в 1.5 Ампера, подключили аккумулятор, когда ток заряда упадет ниже чем 150мА, то один из светодиодов погаснет, а второй засветится, показывая тем самым, что процесс заряда окончен.
Обзоры данной платы делал коллега ksiman, потому для более детального описания проще дать ссылку.


Схема данной платы также из указанного выше обзора, возможно будет полезна.


Получается, что данная плата весьма неплохо подходит для заряда аккумуляторов, сначала выставляем напряжение окончания заряда из расчета 4,2 Вольта на элемент, а затем ток заряда.
Для гурманов можно предложить такую же плату, но с индикацией тока заряда и напряжения на батарее, но как по мне, то в данном случае это лишнее.
Я делал обзор этой платы, собственно это и есть фото из того обзора, там же я показывал как самому сделать импульсный блок питания.


Так будет выглядеть этот вариант на блок схеме.


Вот мы потихоньку и подобрались к предмету обзора, который прежде всего заинтересовал своей низкой ценой. У меня очень большие подозрения насчет «фирменности» установленной микросхемы, но если не использовать ее на все заявленные 3 Ампера, то она вполне жизнеспособна.

Так получилось, что изначально я не думал делать обзор данной платы и хотя их было куплено 4 штуки, но дома у меня осталась всего одна и та уже со следами моего вмешательства.
Я выпаял родные светодиоды и припаял другие.


В исходном виде на плате расположены три светодиода:
1. Заряжено.
2. Заряд
3. Индикация ограничения тока.

Как работает индикация.
Светодиоды Заряд и Заряжено включены так, что светит только один из них, потому можно их рассматривать как один. В платах без регулировки тока при которой будет срабатывать индикация, переключение происходит при падении тока заряда ниже 1/10 от установленного резистором — Ограничение тока. В обозреваемой плате можно установить произвольный ток срабатывания, я бы советовал выставить 1/5.

Светодиод индикации ограничения тока работает несколько по другому, он светит когда происходит ограничение тока, т.е. когда ток при установленном напряжении стремится вырасти больше, чем установлено регулятором.
Например выставили ток 1 Ампер и 10 Вольт (условно), подключили нагрузку, которая при 10 Вольт потребляет 0.5 Ампера. На выходе будет 10 Вольт 0.5 Ампера. Затем подключили нагрузку, которая при 10 Вольт будет потреблять 1.5 Ампера, на выходе будет 1 Ампер и 8 Вольт (условно), т.е. плата снизит напряжение до такого значения при котором ток на выходе не будет превышать установленного и при этом засветит светодиод.


Также на плате находится три подстроечных резистора:
1. Регулировка выходного напряжения.
2. Регулировки порога срабатывания индикации окончания заряда.
3. Регулировка порога ограничения выходного тока.

Плата весьма простая, на ней расположена собственно микросхема LM2596, стабилизатор 78L05 и компаратор LM358.
LM2596 собственно ШИМ контроллер.
78L05 используется дли питания компаратора и как источник опорного напряжения.
LM358 «следит» за током и попутно управляет индикацией


В качестве токового шунта работает дорожка на печатной плате.
Такой метод измерения тока не очень хорош, так как ток будет «плавать» в зависимости от температуры платы, но так как для нас стабильность выходного тока не имеет значения, то можно не обращать на это внимание.


Расположение контактов, органов управления и индикации со страницы товара.


Платы с возможностью ограничения выходного тока весьма хорошо подходят для заряда аккумуляторов. А те платы, которые имеют индикацию окончания заряда, позволяют еще и получить некое удобство, позволяющее знать что аккумулятор заряжен.
Но есть у всех вышеперечисленных способов один минус, все эти варианты не могут отключить аккумулятор после окончания заряда, т.е. полностью прекратить процесс.
Конечно мне скажут, а как же живут аккумуляторы в блоках бесперебойного питания. А вот здесь есть особенность, у некоторых типов аккумуляторов есть понятие — циклический заряд и так называемый Standby, т.е. поддерживающий. Тот же свинцовый аккумулятор в циклическом режиме заряжают до 14.3-15 Вольт, а в дежурном только до 13.8-13.9 Вольта.

Если аккумулятор не отключить, то небольшой ток заряда всегда будет через него течь, и хотя литиевым аккумуляторам в этом плане немного «повезло», ток у них падает очень значительно, но все равно, оставлять их в таком режиме не рекомендуется.
Дело в том, что кадмиевые или свинцовые просто начинают разрушаться, нагреваться и все, а с литиевыми возможно возгорание. Да, литиевые аккумуляторы имеют защитный клапан, но лишняя защита никогда не мешает.

Очень часто задают вопрос — а как же плата защиты, ведь она может отключить аккумулятор по завершении заряда. Может и не только может, а и отключит, только сделает это она не при 4.2 Вольта на элемент, а при 4.25-4.35 Вольта, так как функция отключения для нее скорее защитная, а не основная. Потому так делать крайне не рекомендуется.

Собственно потому я придумал простенькую схемку, которая будет отключать аккумулятор по завершению заряда. Принцип работы очень прост (потому имеет некоторые ограничения). Подключили аккумулятор, так как конденсатор С1 разряжен, то через него течет ток, который открывает транзистор, а он подает ток на реле. Реле подключает к зарядному аккумулятор, а дальше реле питается через оптрон, который подключен к выходу индикации заряда платы преобразователя.


Соответственно была разработана небольшая платка, причем в универсальном исполнении.


Ну а дальше все просто и знакомо, печатаем плату на бумаге, переносим на текстолит, травим.
Кому интересно, процесс изготовления печатных плат подробно показан в этом обзоре.

Когда я придумывал схему, то старался ее максимально упростить, применив минимум компонентов.
1. Реле — любое с напряжением обмотки 12 Вольт (для вариантов с 3-4 аккумуляторами) и контактами рассчитанными на ток хотя бы 2х от тока заряда.
2. Транзистор — BC846, 847, или известный КТ315, КТ3102, а также аналоги.
3. Диод — любой маломощный диод.
4. Резисторы — любые в диапазоне 15 — 33кОм
5. Конденсатор — 33-47мкФ 25-50 Вольт.
6. Оптрон — PC817, стоит на большинстве плат блоков питания.


Собрал плату.


Плату я сделал универсальной, можно применить вместо реле полевой транзистор, часть компонентов остается та же, что и была до этого. Кроме того такой вариант более универсален, так как подходит для шуруповертов с 3-4-5 аккумуляторами.
Но у такой платы есть недостаток. Внутри транзистора есть «паразитный» диод и если оставить аккумулятор подключенным к зарядному устройству, но выключить его из розетки, то аккумулятор будет разряжаться через схему зарядного. В том варианте, что я показал выше, будет похожая проблема, но там ток совсем маленький, около 0.5мА и для полного разряда аккумулятору понадобится около 4000 часов.

Здесь применены немного другие номиналы, хотя по сути важен только номинал резисторов R4 и R5. Номинал R5 должен быть по крайней мере в 2 раза меньше чем у R4.


Подбираем компоненты для будущей платы. К сожалению транзистор скорее всего придется купить, так как в готовых устройствах такие применяются редко, они могут встречаться на материнских платах, но крайне редко.




Плата универсальная, можно применить реле и сделать по предыдущей схеме, а можно применить полевой транзистор.


Теперь блок схема зарядного устройства будет выглядеть следующим образом:
Трансформатор, затем диодный мост и конденсатор фильтра, потом плата DC-DC преобразователя, ну и в конце плата отключения.
Полярность выводов индикации заряда я не подписывал, так как на разных платах может быть по разному, если что то не работает, то надо просто поменять их местами, тем самым изменив полярность на противоположную.


Переходим собственно к переделке.
Первым делом я перерезаю дорожки от выхода диодного моста, клемм подключения аккумулятора и светодиода индикации заряда. Цель — отключить их от остальной схемы, чтобы она не мешала «процессу». Можно конечно просто выпаять все детали кроме диодов моста, будет то же самое, но мне было проще перерезать дорожки.


Затем припаиваем фильтрующий конденсатор. Я припаял его прямо к выводам диодов, но можно поставить отдельный диодный мост, как я показывал выше.
Помним, что вывод с полоской — плюс, без полоски — минус. У конденсатора длинный вывод — плюс.


Печатные платы сверху не влазили совсем, постоянно упираясь в верхнюю крышку, потому пришлось разместить их снизу. Здесь конечно было тоже не все так гладко, пришлось выкусить одну стойку и немного подпилить пластмассу, но в любом случае здесь им было куда лучше.
по высоте они стали даже с запасом.


Переходим к электрическим соединениям. Для начала припаиваем провода, сначала я хотел применить более толстые, но потом понял что просто с ними не развернусь в тесном корпусе и взял обычные многожильные сечением 0.22мм.кв.
К верхней плате припаял провода:
1. Слева — вход питания платы преобразователя, подключается к диодному мосту.
2. Справа — белый с синим — выход платы преобразователя. Если применена плата отключения, то к ней, если нет, то на контакты аккумулятора.
3. Красный с синим — выход индикации процесса заряда, если с платой отключения, то к ней, если нет, то на светодиод индикации.
4. Черный с зеленым — Индикация окончания заряда, если с платой отключения, то на светодиод, если нет, то никуда не подключаем.

К нижней плате припаяны пока только провода к аккумулятору.


Да, совсем забыл, на левой плате виден светодиод. Дело в том, что я совсем забыл и выпаял все светодиоды, которые были на плате, но проблема в том, что если выпаять светодиод индикации ограничения тока, то ток ограничиваться не будет, потому его надо оставить (помечен на плате как CC/CV), будьте внимательны.

В общем соединяем все так, как на показано, фото кликабельно.


Затем клеим на дно корпуса двухсторонний скотч, так как снизу платы не совсем гладкие, то лучше использовать толстый. В общем этот момент каждый делает как удобно, можно приклеить термоклеем, привинтить саморезами, прибить гвоздями :)


Приклеиваем платы, провода прячем.
В итоге у нас должны остаться свободными 6 проводов — 2 к батарее, 2 к диодному мосту и 2 к светодиоду.


На желтый провод внимание не обращайте, это частный случай, у меня нашлось только реле на 24 Вольта, потому я его запитал от входа преобразователя.
Когда готовите провода, то всегда старайтесь соблюдать цветовую маркировку, красный/белый — плюс, черный/синий — минус.


Подключаем провода к родной плате зарядного. Здесь конечно у каждого будет по своему, но общий принцип думаю понятен. Особенно внимательно надо проверить правильность подключения к клеммам аккумулятора, лучше предварительно проверить тестером, где плюс и минус, впрочем то же самое касается и входа питания.


После всех этих манипуляций обязательно надо проверить и возможно заново установить выходное напряжение платы преобразователя, так как в процессе монтажа можно сбить настройку и получить на выходе не 12.6 Вольт (напряжение трех литиевых аккумуляторов), а к примеру 12.79.
Также можно подкорректировать и ток заряда.

Так как настройка порога срабатывания индикации окончания заряда не очень удобна, то я рекомендую купить плату с двумя подстроечными резисторами, это проще. Если купили плату с тремя подстроечными резисторами, то для настройки надо подключить к выходу нагрузку примерно соответствующую 1/10 — 1/5 от установленного тока заряда. Т.е. если ток заряда 1.5 Ампера и напряжение 12 Вольт, то это может быть резистор номиналом 51-100 Ом мощностью около 1-2 Ватт.

Настроили, перед сборкой проверяем.
Если сделали все правильно, то при подключении аккумулятора должно сработать реле и включиться заряд. В моем случае светодиод индикации при этом погасает, а включается когда заряд окончен. Если хотите сделать наоборот, то можно включить этот светодиод последовательно с входом оптрона, тогда светодиод будет светить пока идет заряд.


Так как в заголовке обзора все таки указана плата, а обзор о переделке зарядного, то я решил проверить и саму плату. Через пол часа работы при токе заряда 1 Ампер температура микросхемы была около 60 градусов, потому я могу сказать, что данную плату можно использовать до тока 1.5 Ампера. Впрочем это я подозревал с самого начала, при токе в 3 Ампера плата скорее всего выйдет из строя из-за перегрева. Максимальный ток при котором плату еще можно относительно безопасно использовать — 2 Ампера, но так как плата находится в корпусе и охлаждение не очень хорошее, то я рекомендую 1.5 Ампера.


Все, скручиваем корпус и ставим на полный прогон. Мне правда пришлось перед этим разрядить аккумулятор, так как я его зарядил в процессе подготовки прошлой части.
Если к зарядному подключается заряженный аккумулятор, то на 1.5-2 секунды срабатывает реле, потом опять отключается, так как ток низкий и блокировка не происходит.


Так, а теперь о хорошем и не очень.
Хорошее — переделка удалась, заряд идет, плата отключает аккумулятор, в общем просто, удобно и практично.
Плохое — Если в процессе заряда отключить питания зарядного, а потом опять включить, то заряд автоматически не включится.
Но есть куда большая проблема. В процессе подготовки я использовал плату из предыдущего обзора, но там же я писал, что плата без контроллера, потому полностью блокироваться не умеет. Но более «умные» платы в критической ситуации полностью отключают выход, а так как он одновременно является и входом то при подключении к зарядному которое я переделал выше, стартовать оно не будет. Для старта необходимо напряжение, и плате для старта необходимо напряжение :(

Решения данной проблемы несколько.
1. Поставить между входом и выходом платы защиты резистор, через который на клеммы будет попадать ток для старта зарядного, но как поведет себя плата защиты, я не знаю, для проверки ничего нет.
2. Вывести вход для зарядного на отдельную клемму батареи, так часто делается у аккумуляторного инструмента с литиевыми аккумуляторами. Т.е. заряжаем через одни контакты, разряжаем через другие.
3. Не ставить плату отключения вообще.
4. Вместо автоматики поставить кнопку как на этой схеме.

Вверху вариант без платы защиты, внизу просто реле, оптрон и кнопка. Принцип прост, вставили аккумулятор в зарядное, нажали на кнопку, пошел заряд, а мы пошли отдыхать. Как только заряд будет окончен, реле полностью отключит аккумулятор от зарядного.

Обычные зарядные устройства постоянно пытаются подать напряжение на выход если оно ниже определенного значения, но такой вариант доработки неудобен, а с реле не очень то и применим. Но пока думаю, возможно и получится сделать красиво.


Что можно посоветовать по поводу выбора вариантов заряда батарей:
1. Просто применить плату с двумя подстроечными резисторами (она есть в обзоре), просто, вполне корректно, но лучше не забывать что зарядное включено. День-два проблем думаю не будет, но уехать в отпуск и забыть зарядное включенным я бы не рекомендовал.
2. Сделать как в обзоре. Сложно, с ограничениями, но более правильно.
3. Использовать отдельное зарядное, например известный Imax.
4. Если в вашей батарее сборка из двух-трех аккумуляторов, то можно использовать B3.
Это довольно просто и удобно, кроме того есть полное описание в этом обзоре от автора Onegin45.


5. Взять блок питания и немного доработать его. Нечто подобное я делал в этом обзоре.


6. Сделать полностью свое зарядное, со всем автоотключениями, корректным зарядом и расширенной индикацией. Самый сложный вариант. Но это тема третьей части обзора, впрочем там же скорее всего будет и переделка блока питания в зарядное.

Кроме того я часто встречаю вопросы насчет балансировки элементов в батарее. Лично я считаю, что это лишнее, так как качественные и подобранные аккумуляторы разбалансировать не так просто. Если хочется просто и качественно, то куда проще купить плату защиты с функцией балансировки.

Недавно был вопрос, можно ли сделать так, чтобы зарядное умело заряжать и литиевые аккумуляторы и кадмиевые. Да, сделать можно, но лучше не нужно так как кроме разной химии аккумуляторы имеют и разное напряжение. Например сборке из 10 кадмиевых аккумуляторов надо 14.3-15 Вольт, а из трех литиевых — 12.6 Вольта. В связи с этим нужен переключатель, который можно случайно забыть переключить. Универсальный вариант возможен только если количество кадмиевых аккумуляторов кратно трем, 9-12-15, тогда их можно заряжать как литиевые сборки 3-4-5. Но в распространенных батареях инструмента стоят сборки 10 штук.

На этом вроде все, я постарался ответить на некоторые вопросы, которые мне задают в личке. Кроме того, обзор скорее всего будет дополнен ответами на ваши следующие вопросы.

Купленные платы вполне работоспособны, но микросхемы скорее всего поддельные, потому нагружать лучше не более чем на 50-60% от заявленного.

А я пока думаю что надо иметь в правильном зарядном устройстве, которое будет делаться с нуля. Пока из планов —
1. Автостарт заряда при установке аккумулятора
2. Рестарт при пропадании питания.
3. Несколько ступеней индикации процесса заряда
4. Выбор количества аккумуляторов и их типа при помощи джамперов на плате.
5. Микропроцессорное управление

Хотелось бы также узнать, что интересно было бы вам увидеть в третьей части обзора (можно в личку).

Хотел применить специализированную микросхему (вроде даже бесплатный семпл можно заказать), но она работает только в линейном режиме, а это нагрев :((((

Возможно будет полезно, ссылка на архив с трассировками и схемами, но как я выше писал, добавочная плата скорее всего не будет работать с платами, которые полностью отключают аккумуляторы.

Дополнение, такие способы переделки подходят только для батарей до 14.4 Вольта (примерно), так как зарядные устройства под 18 Вольт аккумуляторы выдают напряжение выше 35 Вольт, а платы DC-DC рассчитаны только до 35-40.
+
avatar
  • Smitty
  • 18 декабря 2016, 21:17
+20
Выше всяких похвал. Очень познавательно и интересно.
+
avatar
  • flymouse
  • 18 декабря 2016, 22:46
+18
Познавательно и интересно. Я смотрю тема набирает популярность, было бы неплохо если бы, к примеру kirich наладил выпуск комплектов для переделки шуруповёртов с инструкциями по небольшой цене.
По идее типов зарядок не так и много и вероятно можно охватить некоторый достаточно большой сегмент так сказать рынка.
Многие бы просто купили набор для переделки, такие как бывают для мониторов к примеру.
Я бы взял подобный комплект и переделал свою макиту 12В вместо того чтоб покупать новую.
+
avatar
  • kirich
  • 18 декабря 2016, 23:23
+9
наладил выпуск комплектов для переделки шуруповёртов с инструкциями по небольшой цене.
Не торопите события, пока это только в планах :)
+
avatar
  • z256
  • 19 декабря 2016, 02:42
+2
А потом и открыть магазинчик на AliExpress…
+
avatar
  • ash_grey
  • 19 декабря 2016, 06:55
+2
моя макита 6271 с удовольствием бы приобрела у Вас комплектик
+
avatar
  • Rusty
  • 19 декабря 2016, 13:28
+1
поддержу предзаказ )

2 аккума B&D еще живы, но ничто не вечно.
+
avatar
  • Zomonoy
  • 19 декабря 2016, 09:45
+2
«А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?» )))
+
avatar
  • f1203
  • 18 декабря 2016, 21:27
+10
Невероятно круто. Жду следующую часть, где расскажут как сам шуруповерт изготавливать.
+
avatar
  • kirich
  • 18 декабря 2016, 21:39
+9
Это уже тогда в четвертой, нет ничего невозможного для человека с паяльником :))))
+
avatar
  • Kartus
  • 18 декабря 2016, 22:16
+2
нет ничего невозможного для человека с паяльником
с 3D принтером или фрезером)))
+
avatar
  • kirich
  • 18 декабря 2016, 22:19
+4
Не, ну так мы до CTX доберемся :)))
Как показывает практика, паяльник это довольно универсальный инструмент :)
+
avatar
  • Mikakiev
  • 19 декабря 2016, 00:16
0
Не свсем в тему. На прошлой неделе искал фрезерный ЧПУ 4-х координатный, тот у которого деталь зажимается в патрон, и патрон вращается (нужно изготовить шнек из стали 40х). Так вот, нашел одного, но у него слабый станок. Мусолил несколько дней деталь, но не смог. Второго, у него старый швейцарский Micron, но не работает в вращение патрона (они меняют ПО на современное, и еще не привязали новое ПО к 4-й координате). И третий, у него все есть и работает, но заказов так много, что я со своими двумя шнекаит был вежливо послан. В тот момент я понял: а) что есть тема, котороц можно заниматься. б) ЧПУ станки, которые за один проход снимают по 40мм стали — очень крутые)
РS. Если кто знает таких в Киеве, буду признателен за контакты( в личку)
+
avatar
  • flymouse
  • 19 декабря 2016, 05:07
+6
б) ЧПУ станки, которые за один проход снимают по 40мм стали — очень крутые)
главное чтобы выдержала подстанция ©
+
avatar
  • Onegin45
  • 19 декабря 2016, 21:19
+2
Не, ну так мы до CTX доберемся :)))
Слов нет. Даже страшно становится — в какой мы ж.пе со своими напильниками\паяльникамми…
+
avatar
  • flymouse
  • 18 декабря 2016, 22:53
0
Чувак конечно шуруповёрты пока не делает но остальной инструмент вполне!
Без ЧПУ кстати )
+
avatar
  • flymouse
  • 19 декабря 2016, 05:06
+1
нет ничего невозможного для человека с паяльником
с 3D принтером или фрезером)))
Нет ничего невозможного для человека с идеей и желанием это осуществить. Инструменты — это не главное. Помните, первый 3D принтер и станок с ЧПУ были собраны без применения этих инструментов )

Другое дело что «Человек с паяльником» это скорее такой оборот характеризующий людей который способны на коленке собрать что угодно.
+
avatar
  • shvonder
  • 19 декабря 2016, 07:58
+2
«Человек с паяльником» это скорее такой оборот характеризующий людей который способны на коленке собрать что угодно.
«Человек с паяльником» может оказаться очень страшным человеком или очень несчастным, смотря где у него паяльник. :-)))
+
avatar
  • Nestor
  • 18 декабря 2016, 23:23
+4
Кирич, когда ты уже на хардкор перейдёшь?
-как переделать ядерный реактор на литий
-запуск андронного колайдера в домашних условиях
и прочее и прочее…
(ノº _º )ノ
+
avatar
  • kirich
  • 19 декабря 2016, 00:15
+5
-запуск андронного колайдера в домашних условиях
Места дома мало :(
+
avatar
  • Demz
  • 19 декабря 2016, 00:43
+1
воспользуйтесь тардис.
внутри она больше, чем снаружи)
+
avatar
+2
ан дронного коллайдера
+
avatar
  • Nestor
  • 19 декабря 2016, 02:15
0
ага. поздно заметил. уже не редактируется
+
avatar
  • abyrwalg
  • 19 декабря 2016, 19:04
0
-как переделать ядерный реактор на литий
-запуск андронного колайдера в домашних условиях
А чего ж повторяться: "в каждой американьской школе (хабр)

° читал, наверное, другую, более раннюю статейку
+
avatar
  • maz
  • 18 декабря 2016, 21:30
+3
Потрясающе! Я в восторге!
+
avatar
  • Kartus
  • 18 декабря 2016, 21:36
+1
Тяжко сайту придется, пока не все фоточки открываются)))
Ладно, надеюсь кирич не подведет, так что плюсан)))
+
avatar
  • kirich
  • 18 декабря 2016, 21:40
0
Не только в моем обзоре, в последнее время сайт стал тяжелее открываться.
+
avatar
  • shvonder
  • 19 декабря 2016, 08:03
0
Тяжко сайту придется, пока не все фоточки открываются
Вы что с мобилы открываете или в Бобруйске живете?
+
avatar
  • Kartus
  • 19 декабря 2016, 09:06
+2
Хотите предложить свой коттедж?)))
+
avatar
  • akantus
  • 19 декабря 2016, 12:34
0
А чего, у меня нормально все открывается. Ой надо было чуть выше, не проснулся еще.
+
avatar
  • shvonder
  • 19 декабря 2016, 13:51
+3
Вот и проспавшие подтянулись.:-)) Добрый день.)
+
avatar
  • shvonder
  • 19 декабря 2016, 13:04
+2
А что, таки угадал?:)))
+
avatar
  • Bacchus
  • 18 декабря 2016, 21:41
+1
это все, конечно, круто, но вот насколько целесообразно?
+
avatar
  • kirich
  • 18 декабря 2016, 21:44
+1
но вот насколько целесообразно?
Зависит от ситуации.
В конце обзора я писал, что вполне можно применить такую плату, просто не надо оставлять аккумулятор на зарядке надолго.


Можно и обозреваемую, цена низкая, для заряда более чем хватит.
+
avatar
  • Bacchus
  • 18 декабря 2016, 21:46
+1
Я про переделку в целом
+
avatar
  • kirich
  • 18 декабря 2016, 21:52
+1
Я про переделку в целом
Ну почему же, на мой взгляд может быть и целесообразно. Переделал зарядное и пользуешься им как штатным, удобно.
+
avatar
  • Bacchus
  • 18 декабря 2016, 21:56
+1
У меня валяется старый практил, хотел переделать его на литий. Но призадумался.
Сейчас пользую литивый хитачи, очень доволен. Он стоит 6 тыр. За эти деньги я получаю сам шурик, два аккумулятора по 4 банки, зарядку с балансом и чумодан. А сколько я потрачу на переделку и что будет на выходе?
+
avatar
  • kirich
  • 18 декабря 2016, 22:03
+3
А сколько я потрачу на переделку и что будет на выходе?
Моральное удовлетворение :)
+
avatar
  • Bacchus
  • 18 декабря 2016, 22:10
+1
ну это бесценно :-)
+
avatar
  • bOBZILLA
  • 19 декабря 2016, 07:24
+4
По рекомендациям Кирича и других уважаемых товарищей переделал свой Bosch PSR 14.4 на литий. Причем только один из двух имевшихся аккумуляторов (второй ещё терпим) и зарядное. Обошлось в 17 долларов и три вечера (все перепроверял от волнения). В итоге мощность выросла где-то на четверть (по ощущениям в сравнении), вес аккумулятора меньше в два раза, а его емкость больше на 60% от номинальной.
+
avatar
  • 5077070
  • 19 декабря 2016, 17:57
0
вес аккумулятора меньше в два раза
Вот это скорее минус, т.к. изменился баланс инструмента в руке.Эргономикой инструмента у производителя не дураки занимаются. Для дома сойдет, но если постоянно пользоваться — резко увеличится нагрузка на сухожилия кисти и запястья.
+
avatar
  • abyrwalg
  • 19 декабря 2016, 19:26
0
1. вы правы!
2. «есть вещи поважнее чем мир!» — вспомните 'афганский' опыт доработки магазина ак-74

3. если проблема будет реально беспокоить, вопрос представляется легко решаемым, путём добавления контейнеров° с железным мусором

° сходу приходят на ум пузырьки от лекарств и гнутые гвозди
+
avatar
  • bOBZILLA
  • 19 декабря 2016, 20:38
0
Тонко! Спасибо, посмеялся.
Да, это серьезный минус. Помимо ужасной боли в запястьях после девяти часов работы под потолком на стремянке, испытал жуткий негатив от увеличившейся склонности шуруповерта к падениям, ведь центр тяжести сместился!
+
avatar
  • 5077070
  • 19 декабря 2016, 22:39
+1
Помимо ужасной боли в запястьях после девяти часов работы под потолком
Теплая соляная ванночка+массаж. Ну и по возможности к невропатологу с врачебными инстинктами.Только не к коммерсанту.
Это все не исключает восстановление баланса нагрузки на кисть, т.к.прогрессирует быстро, а лечится долго и трудно.
+
avatar
  • Horzey
  • 24 декабря 2016, 17:33
0
А зарядник тоже переделывали или родным заряжаете.
Е сть у меня Bosch 12 ve 2. Очень мощный. Оба акб 12 вольт 2.6 а\ч мервые. Вот исчу как самому на литий переделать.
+
avatar
  • xdevel
  • 25 декабря 2016, 08:18
0
Купленный в леруа много лет назад? У меня такой года 3 пылится, только сейчас руки дошли, жду банки. Взять его сейчас (стоил он тогда 1000р) и сравнить с тем же дефортом за 2к, который упал со стола и разбился вдребезги. Рядом не стоят даже.
+
avatar
  • flymouse
  • 19 декабря 2016, 01:33
+2
Новый комплект акумов к моей тогдашней 12и вольтовой Маките стоит 100 баксов. Купить новую обошлось… в 100 баксов! Если бы у меня была возможность достаточно быстро и просто даже за $50-60 переделать — вполне целесообразно.
Сам шуруповёрт остался в более чем отличном состоянии ибо пользовался им крайне мало, а вот акумы умерли.
+
avatar
  • Alax
  • 18 декабря 2016, 22:09
+1
Я решил поступить проще. Валяется дешевый шуруповерт на 18 вольт с дохлым аккумулятором, есть аккумуляторы, вытащенные из батареи ноутбука.
Заказал 5 таких модулей
aliexpress.com/item/1PCS-TP4056-1A-Lipo-Battery-Charging-Board-Charger-Module-lithium-battery-DIY-Mini-USB-Port-Free/32668744548.html
Как придут — куплю в радиомагазине пару разъемов «папа-мама» на 8 пинов, к «маме» подсоединю попарно + и — каждого аккумулятора, засуну все в корпус старого аккумулятора, для разъема вырежу отверстие, плюс и минус двух крайних аккумуляторов подключу к основным контактам корпуса.
В одном разъеме «папа» сделаю перемычки, чтобы при его подключении получались последовательное соединение 4-х аккумуляторов.
Ко второму разъему подключу четыре модуля зарядки (по одному на каждый акк), их входы запараллелю на источник питания 5V 2А (валяется такой без дела). Маловато, конечно, по 0,5А на один акк, но и шуруповерт у меня не основной, потерплю долгую зарядку.
Обойдусь без защиты от переразряда — разряд аккумуляторов легко можно определить по работе инструмента.
+
avatar
  • kirich
  • 18 декабря 2016, 22:15
+4
есть аккумуляторы, вытащенные из батареи ноутбука.
Не советую, они слабо подходят для шуруповерта.

В одном разъеме «папа» сделаю перемычки, чтобы при его подключении получались последовательное соединение 4-х аккумуляторов.
Ко второму разъему подключу четыре модуля зарядки (по одному на каждый акк), их входы запараллелю на источник питания 5V 2А (валяется такой без дела).
Если Вы планируете аккумуляторы соединить последовательно, а входы зарядных параллельно, то Вам надо столько блоков питания, сколько у Вас аккумуляторов.
+
avatar
  • Alax
  • 18 декабря 2016, 22:37
+4
Вот как-то так
+
avatar
  • SMaster
  • 18 декабря 2016, 23:24
0
Мысли приходят в разные головы одновременно:) У меня эти платки уже в наличии, жду аккумуляторы. Правда в голове вертится вопрос — как всё это дело реализовать? У Вас схемы Работа и Зарядка различаются соединением аккумуляторов. Вы планируете разрывать соединение при зарядке? Моя несколько не понимай Ваш ход мысли! :))))
+
avatar
  • Aostspb
  • 19 декабря 2016, 00:20
+2
Вы планируете разрывать соединение при зарядке?
Иначе и не получится, т.к. на этих платах нет гальванической развязки, т.е. один провод идет насквозь от входа к выходу и им (двумя соседними зарядками) Вы просто замкнете батарею накоротко.
+
avatar
  • alecsz71
  • 19 декабря 2016, 01:28
+1
В схеме с раздельной зарядкой акков надо использовать раздельные блоки питания, и все проблемы сразу отпадут. Гальванической связи уже не будет. Цена решения вопроса 3 бакса.И не надо огород городить…
+
avatar
  • ksiman
  • 18 декабря 2016, 23:24
+5
У этого способа заряда есть большой минус — куча контактных соединений на большой ток
+
avatar
  • kirich
  • 18 декабря 2016, 23:24
+4
Так можно. но у Вас весь ток будет течь через этот разъем.
А найти хороший разъем на ток 20-30 Ампер не так просто.
+
avatar
  • mr_Rulez
  • 18 декабря 2016, 23:33
+1
Гениально. Молодец. Разъемы XT-60 «решают» большой ток.
+
avatar
  • shvonder
  • 18 декабря 2016, 22:29
+1
Неужели то что вы описали будет проще?
+
avatar
  • Alax
  • 18 декабря 2016, 22:38
0
Надеюсь. По крайней мере платы травить не надо )
+
avatar
  • shvonder
  • 19 декабря 2016, 07:09
+2
По крайней мере платы травить не надо
Там 3 с половиной детали, если в лом платку делать, можно огород навесным слепить.)
+
avatar
  • mass
  • 19 декабря 2016, 09:58
0
На мой взгляд это самый лучший способ переделки. Балансировка (а точнее полный независимый заряд каждого аккума) происходит при каждой зарядке. Стоимость зарядника копеечная. Только аккумы стоят столько, сколько стоят.
Я свой так и переделал. Но еще копеечный индикатор напряжения для всей сборки добавил и кнопочку, чтобы всегда быть уверенным в остаточном напряжении.
+
avatar
  • wadikk
  • 18 декабря 2016, 21:45
0
Респект и уважение — очень подробно все.
+
avatar
  • hvur
  • 18 декабря 2016, 21:47
+1
Маядес, пьюс!
+
avatar
  • mm1348
  • 18 декабря 2016, 21:48
0
А есть фото двух печатных плат отдельно, как они на бумаге были напечатаны? Или файл в SL, что многое упрощает. Спасибо!
+
avatar
  • kirich
  • 18 декабря 2016, 22:00
+3
Яндекс диск глючит, позже добавлю архив.
Плата вообще изначально трассировалась в двух вариантах, универсальном (в обзоре) и под SMD (в обзор не вошла).
+
avatar
+1
В варианте с реле и кнопкой есть один существенный недостаток. Ситуация: Вы поставили шурик на зарядку, нажали кнопку, уехали. Приехали — аккумулятор отключен. Что произошло в промежутке? :) Т.е. нет индикатора того, что заряд был произведен, а не просто дернулось питание.
+
avatar
  • kirich
  • 18 декабря 2016, 22:00
+1
Я это как минимум два раза упомянул в обзоре. Есть такая проблема.
+
avatar
+2
Мой тезис был именно о кнопке, т.е. в этом ключе:
Решения данной проблемы несколько.
4. Вместо автоматики поставить кнопку как на этой схеме.
Не факт автостарта неудобен (хотя и он тоже), а факт непонятного состояния батареи в момент отключения (ограничитель или ошибка).
А в целом в защиту напрашивается какая-нить народная lm358 с ограничением по перекосу.
+
avatar
  • kirich
  • 19 декабря 2016, 00:17
+2
А в целом в защиту напрашивается какая-нить народная lm358
Хотелось сделать максимально просто и без каких либо настраиваемых узлов.
+
avatar
  • DrBOBAH
  • 19 декабря 2016, 00:41
0
Ничего у нормальных аккумов ток саморазряда мизерный!
+
avatar
  • eddi163
  • 24 декабря 2016, 12:14
0
а тупо еще раз нажать кнопку и посмотреть состояние идет заряд или уже все
+
avatar
0
Первые минут пять он будет идти в любом случае. Т.е. нужно еще раз нажать, выждать немного времени, убедиться. Это неудобно.
+
avatar
  • eddi163
  • 24 декабря 2016, 15:23
0
расплата за простоту, порой это не столь критично, а вообще я например не сторонник всякие зарядные дела без присмотра оставлять-просто в целях безопасности, на глазах как то тупо загорелся аккамулятор в мобильнике-даже к зарядке подключен не был :)
+
avatar
0
Как и многие — не привык все 2 часа пялиться на зарядное. Да и ситуаций поставил заряжаться, самого дернули, уехал. Более чем предостаточно. Я за необходимо-достаточную простоту. Но против существенного неудобства при этом.
+
avatar
  • verivel
  • 18 декабря 2016, 21:56
0
Сборная солянка.
+
avatar
  • wallie
  • 18 декабря 2016, 21:57
-1
Блин, за обзор, конечно, сразу плюс — я ставлю плюсы за все обзоры про DIY-электронике.

Насчет схемы — ну, для клиента это сгодится, конечно. Типа, на, отвались. почему?
Во-первых, аккумуляторы нужно хотя бы раз в пару лет балансировать, иначе мы потеряем емкость, причем, потери будут расти в геометрической прогрессии.
Во-вторых, все можно сделать проще — поставив на выходе обычный диод с барьером Шоттки. Естественно, при этом напряжение нужно отрегулировать с учетом падения на диоде. Все, больше ничего не нужно. И реле не нужно, ибо штатная LM-ка четко определяет ток на шунте.
Кстати, как показала практика, цилиндрические аккумуляторы реально терпят до 4,28 Вольт, а вот далее уже начинается перегрев. Для сборки из трех элементов критическое значение будет составлять 12,84 Вольт. Я обычно выставляю после диода родные 12,4 Вольт — да, конечно, имеет место быть небольшой недозаряд, зато присутствует защита от «дурака», ага.
Как-то так, к минусам в репу заранее готов :)
+
avatar
  • kirich
  • 18 декабря 2016, 22:02
+2
Во-первых, аккумуляторы нужно хотя бы раз в пару лет балансировать, иначе мы потеряем емкость, причем, потери будут расти в геометрической прогрессии.
Расскажете это производителям Девольт, Хилти, Милуоки? :)

Во-вторых, все можно сделать проще — поставив на выходе обычный диод с барьером Шоттки. Естественно, при этом напряжение нужно отрегулировать с учетом падения на диоде. Все, больше ничего не нужно. И реле не нужно, ибо штатная LM-ка четко определяет ток на шунте.
Падение на диоде зависит от тока нагрузки, кроме того я не совсем понял, чем поможет диод.
+
avatar
  • wallie
  • 18 декабря 2016, 22:12
+1
Не, не буду рассказывать. Равно как и другим малоизвестным производителям, типа Самсунг, Панасоник, Асус… Это их проблема, на которой они зарабатывают деньги.
+
avatar
  • kirich
  • 18 декабря 2016, 22:16
+1
Вообще в конце обзора я написал, что проще применить плату защиты с балансиром, чем ставить разъем балансировки.
+
avatar
  • ploop
  • 18 декабря 2016, 23:53
+4
Расскажете это производителям Девольт, Хилти, Милуоки? :)
Да это ихнее дело, что продавать клиентам. Ну деградирует одна банка — клиент новый аккум в сборе купит.

Качественные аккумы тоже бывают с разбросом. И это заметно, когда их используешь ежедневно и параметры перед глазами. Вот конкретно сейчас — 4 фирменных LG HE2 (одной партии, по крайней мере даты выпуска), циклы зарад/разряд через сутки (сутки одна пара, сутки — другая). Аккумам полгода, прошли где-то по 100 циклов. Применение — электронные сигареты, токи разряда схожие, условия эксплуатации комнатные, работают в параллели, заряжаются внешним ЗУ

Так вот: из четырёх один «поплыл» по внутреннему сопротивлению. Повторюсь: работа в параллели, баланс обеспечен сам собой. А что было бы, если его поставить в последовательную связку без баланса? Думаю, уплыл бы циклов через 30-40 точно.
+
avatar
  • kirich
  • 18 декабря 2016, 23:57
+1
Потому лучше применять плату защиты с балансиром, мне это кажется более оптимальным, чем делать разъем балансировки.
+
avatar
  • ploop
  • 19 декабря 2016, 00:03
0
Разъём не дело, согласен. В прошлом вашем обзоре я предлагал встроить плату зарядки в корпус аккума, всё мозгую идею. Может имеет смысл сделать свою схему, заказать у китайцев 10 заводских плат (благо не габаритные) нужной формы…
Конечно, тут больше удовольствия от процесса, а не от результата :)
+
avatar
  • kirich
  • 19 декабря 2016, 00:05
0
В прошлом вашем обзоре я предлагал встроить плату зарядки в корпус аккума, всё мозгую идею.
У меня у самого была такая идея, но надо третий контакт.
+
avatar
  • ploop
  • 19 декабря 2016, 00:07
0
Зачем третий? Не соображу на ночь глядя.
+
avatar
  • kirich
  • 19 декабря 2016, 00:08
+1
А ток обратно по какому пути пойдет?
Т.е. нам надо подать на контакты напряжение для заряда, пусть 20 Вольт, дальше плата, потом аккумуляторы.
Ток разряда обратно через плату не пойдет.
+
avatar
  • ploop
  • 19 декабря 2016, 00:11
0
Точно спать пора, контакты-то одни…
+
avatar
0
Ток разряда обратно через плату не пойдет.
Можно посмотреть в сторону коммутации мощными мосфетами. По умолчанию — напряжение на аккумуляторах не может быть выше 16,8В (к примеру). Зарядка — минимум 24В. Т.е., если на плюсовом контакте обнаруживается больше 18В (в текущей реализации) — то коммутируем силовые ключи в сторону заряда банок. Если меньше — то разряжаем. Мониторим именно контакты батареи, Этими-же ключами можно ограничивать ток потребления. Но это уже да, новая разработка :) Но kirich на этом ресурсе так просто не сдается же :)

p.s. пока не уснул. Можно же в корпус батареи геркон встроить, а в зарядное — магнит. Тогда положение идентифицируется механически.
+
avatar
  • kirich
  • 19 декабря 2016, 00:51
0
Можно посмотреть в сторону коммутации мощными мосфетами.
Можно, но это лишнее усложнение конструкции.
+
avatar
  • UWU
  • 18 декабря 2016, 21:59
-3
А какой смысл отключить зарядку аккумулятора?
Когда аккумулятор заряжен, чел подойдёт и отключит зарядку от сети.
+
avatar
  • kirich
  • 18 декабря 2016, 22:02
+4
Когда аккумулятор заряжен, чел подойдёт и отключит зарядку от сети.
А если не пойдет? :)
+
avatar
  • UWU
  • 18 декабря 2016, 22:34
-1
А можно сценарий, жизненный, как такое может произойти?

Мы все гаджеты постоянно заряжаем разные. И постоянно отключаем их от розетки, после окончания зарядки. У меня, лично, ещё ни разу не было, чтобы включённый гаджет на зарядку я позже не отключил.
+
avatar
  • shvonder
  • 19 декабря 2016, 07:27
0
У меня, лично, ещё ни разу не было, чтобы включённый гаджет на зарядку я позже не отключил
Вы уникум, а я например обычный человек и не могу дать гарантию что не забуду если вдруг внезапно позвонили и надо срочно куда то подскочить.
+
avatar
  • UWU
  • 19 декабря 2016, 11:06
-1
Ну и что с того, что забыл выключить? Ничего не будет аккумуляторам!!! Проблема абсолютно надуманная.
+
avatar
  • Alexoff
  • 19 декабря 2016, 12:26
+1
Этот чувак заряжал свой ифон в микроволновке, инфа 100%.
+
avatar
  • DDimann
  • 20 декабря 2016, 13:42
0
А можно сценарий, жизненный, как такое может произойти?
Не далее, чем вчера, товарищ рассказывал.
Подробности опустим, суть: два человека через стенку без дверей, объясняет:
— Загорится лампочка — стукни в стенку и сразу после этого включай рубильник.
Рассказать, что он перепутал?
Вот и весь сценарий…
Результат — на две штуки деталей плюс работа.
Давно пора привыкнуть, что человек — самое ненадежное звено.
+
avatar
  • DDimann
  • 20 декабря 2016, 13:43
+1
А можно сценарий, жизненный, как такое может произойти?
Не далее, чем вчера, товарищ рассказывал.
Подробности опустим, суть: два человека через стенку без дверей, объясняет:
— Загорится лампочка — стукни в стенку и сразу после этого включай рубильник.
Рассказать, что он перепутал?
Вот и весь сценарий…
Результат — на две штуки деталей плюс работа.
Давно пора привыкнуть, что человек — самое ненадежное звено.

А на тему гаджета… Ничего, что там есть схема, которая отключает зарядку?
А так да, я утром тоже смарт отключаю обязательно — тяжело его тажить с собой вместе с проводом и розеткой…
+
avatar
  • shvonder
  • 18 декабря 2016, 22:20
+2
чел подойдёт и отключит зарядку от сети
Да порой на работе только вспоминаешь что телефон дома на зарядке забыл. Всякое бывает.)
+
avatar
  • UWU
  • 18 декабря 2016, 22:34
+1
И чё? Да хоть вообще из зарядки не вынимай, вреда не будет.
+
avatar
  • kirich
  • 18 декабря 2016, 23:26
+1
В телефоне зарядное отключает заряд, потому да, здесь вреда не будет.
А вот если бы не отключало, тогда была бы проблема.
+
avatar
  • UWU
  • 19 декабря 2016, 01:02
-1
А в чём проблема? Вряд-ли зарядка будет включена больше чем сутки. А при зарядки постоянным напряжением для лития никакой проблемы не будет.

Кроме того, у меня есть серьёзные сомнения, что в телефоне зарядное отключает зарядку. В старых отключало, до эпохи андроида. Сейчас, нет. Хотя, возможно, зависит от модели телефона.
+
avatar
  • shvonder
  • 19 декабря 2016, 07:00
0
Кроме того, у меня есть серьёзные сомнения, что в телефоне зарядное отключает зарядку. В старых отключало, до эпохи андроида. Сейчас, нет. Хотя, возможно, зависит от модели телефона.
А вы не сомневайтесь, возьмите прибор или доктора, что вам проще и проследите ток потребления во время заряда и после того как зарядился телефон.
+
avatar
  • UWU
  • 19 декабря 2016, 11:10
+1
И в чём разница, по сравнению с зарядкой аккумулятора обычным DC-DC?
С ростом напряжение зарядный ток падает почти до нуля.

Раньше, особенно некоторые мобильники, вроде старших нокий, зарядку отключали. Поэтому, если подключить мобильник к зарядке и оставить его на неделю-две, то батарея разряжалась в ноль. Несмотря, на то что, мобильник был воткнут в розетку.

Позднее, всё упростилось. Мобильник можно оставлять сколь угодно долго воткнутым в розетку, и батарея не будет разряжаться вообще.
+
avatar
  • shvonder
  • 19 декабря 2016, 07:05
+1
Да хоть вообще из зарядки не вынимай, вреда не будет.
В телефоне да, опять таки потому что там контроллер за этим следит.
+
avatar
  • wwest
  • 20 декабря 2016, 00:16
0
Кто нибудь проводил эксперименты по бесконечному заряду лития при фиксированном напряжении?
Каков результат?
Потому что я наблюдаю резкое падение тока на самом Акк к концу зарядки около и менее 20ма.К слову сказать на ИСПРАВНОМ акк, а вот если полудохлый то он начинает сильно греться и жрёт 100-200-300ма.
Сутки-двое ему точно ничего не будет.А дальше есть данные для ИСПРАВНОГО лития?
+
avatar
  • Avgur
  • 20 декабря 2016, 17:28
0
Кто нибудь проводил эксперименты по бесконечному заряду лития при фиксированном напряжении?
Если «бесконечно» заряжать литий — он помрет (как и никель кадмий, свинец и т.д.).
Литий разный бывает, зависит от производителя, фирменные живут дольше. А по каким параметрам Вы различаете «исправный» от «полудохлого» не совсем понятно.
Батареи для раций Алан 777 умирали где то через год (так и не дотянув до бесконечности))))), примерно через 5-8 зарядок. Теперь заряжаю Imaxом, уже несколько лет держатся.
+
avatar
  • wwest
  • 27 декабря 2016, 16:10
0
У меня ИБП охранные стоят на работе, штук 20-30.Так вот там реализован принцип ПОСТОЯННОГО заряда свинцовых Акк батарей малым током напряжением 13,5в.
Японские фирменные акк работали по 10-15 лет.НЕПРЕРЫВНО!
А вот китайские -да дохнут за 2-5 лет.Причина известна ДАВНО со времён СССР -«грязная» химия и сплавы.Аналогично батарейки в СССР хранились 6 мес, потом текли-грязная химия.Японские кроны у меня работали по 15 лет.
С чего это им помирать исправным и качественным?

Исправный от полудохлого отличается элементарно по внутреннему сопротивлению, ёмкости, падение тока заряда в конце заряда, нагрев при заряде определёнными токами.Для ЛЮБОГО типа Акк.
Так полудохлый свинцовый 7А/Ч в конце снижает ток заряда до 150-400ма, качественный до 70-40ма.Уже только по этому можно судить.

Полудохлый литий греется сильнее нового при заряде, ёмкость меньше, сопротивление больше, ток в конце заряда 100-200ма и не падает.Или жрёт в себя ток до бесконечности и не заряжается до напряжения 4,2в-греется бесконечно.
Я так понял мало кто тут проверял заряд лития по амперметру.Все тупо автоматом заряжают.И по этому думают что он типа перезарядится и взорвётся, нет ничего не будет-ток упадёт до безопасного уровня в единицы миллиампер.Если он исправен конечно.И не оставлять на месяц, А за 3 дня ничего не будет.

А у нас батареи для раций Моторолла отработали больше 5 лет.Так может не надо гавно покупать? В том числе китайские акк?
+
avatar
  • Avgur
  • 28 декабря 2016, 11:57
0
С чего это им помирать исправным и качественным?
Могу предположить, что из-за того что они греются, во время постоянной подзарядки, и соответственно теряют свое внутреннее сопротивление. Исправными они были, можете поверить, т.к. рации от них работали (или под «исправным» Вы понимали что то другое), А вот качественные — под это попадает довольно «широкий» спектр, я видел как элементарно «убивают» нормальные аккумуляторы, а потом говорили, что они не качественные.
А вот китайские -да дохнут за 2-5 лет.
Если мы говорим о свинцовых аккумах для ИБП то я давно не видел на нашем рынке не китайского производства, обычно этикетка разная. А вот видел рекомендации APS — они рекомендуют менять аккумуляторы раз в 3 года, что мы (на производстве) и делаем, не смотря китайские это или «японские».
Про литий я Вам ответил выше
«Литий разный бывает, зависит от производителя, фирменные живут дольше.»
Исправный от полудохлого отличается элементарно по внутреннему сопротивлению, ёмкости, падение тока заряда в конце заряда, нагрев при заряде определёнными токами
Задан был вопрос с технической точки зрения — а ответ… Попробую еще раз — если подудохлый отличить от нормального — элементарно (по Вашему) тогда как дохлый отличить от полудохлого (неэлементарно), а дохлый от вышедшего из строя? Т.к. Ваша мысль "… жрёт в себя ток до бесконечности и не заряжается ...." подходит ко всем видам (дохлый, полудохлый, вышедший из строя) и я в этом случае его просто выкидываю. То как Вы отличает полу..., четверть и т.д. я не понял. У Вас есть какие либо критерии, выработанные личным опытом или мы просто «о жизни» разговариваем.
А у нас батареи для раций Моторолла отработали больше 5 лет.
Я рад за Ваши батареи, я ответил на Ваш вопрос, даже приведя модель станции. Могу ответь по другому — у меня была куча станций (в том числе и моторола) в которых батареи проработали более 5 лет (заряжаясь через день), только батареи никель кадмиевые, а станции профессиональные морского исполнения, а в зарядке стоял контроллер.
Так может не надо гавно покупать? В том числе китайские акк?
Отвечаю на ваш вопрос — не покупайте, кто Вам мешает?

Если Вам что то не понятно в моем ответе:
«Батареи для раций Алан 777 умирали где то через год (так и не дотянув до бесконечности))))), примерно через 5-8 зарядок. Теперь заряжаю Imaxом, уже несколько лет держатся. »
на Ваш вопрос:
«Кто нибудь проводил эксперименты по бесконечному заряду лития при фиксированном напряжении?
Каков результат?»
Вы напишите что Вы хотели от меня услышать, дополнительно?
+
avatar
  • enott
  • 18 декабря 2016, 22:17
0
спрошу тут, хотя, наверное, логичнее в первой части
а что если взять и просто поставить параллельно несколько простых плат зарядок на tp4056
из батареи шуруповерта вывести провода от каждого 18650 элемента
и заряжать элементы по отдельности
а эксплуатировать последовательно соединенные
какие подводные камни у такого решения?
+
avatar
  • shvonder
  • 18 декабря 2016, 22:23
+1
Вы считаете это очень удобно?
+
avatar
  • enott
  • 18 декабря 2016, 22:26
0
да нормально, почему нет? неохота просто со всем разбираться. обзор читать интересно и захватывающе, как детектив, а самому только простые решения в голову приходят
+
avatar
  • UWU
  • 18 декабря 2016, 22:36
0
Можно и по раздельности. Но такую схему не так просто реализовать. Нужна гальваническая развязка, для каждой из платок tp4056. Что-то не представляю, как это сделать просто. Как сделать сложно, я знаю, но это решение явно не устроит.
+
avatar
  • enott
  • 18 декабря 2016, 22:59
0
а зачем нужна такая развязка?
+
avatar
  • Alax
  • 18 декабря 2016, 23:10
+2
А так разве не просто реализовать?
Через два штекера — зарядный (с перемычками) и рабочий
+
avatar
0
Почитайте--http://mysku.pro/blog/aliexpress/45948.html
+
avatar
  • Alax
  • 18 декабря 2016, 23:39
+3
Почитал.
В моем варианте аккумуляторы будут соединяться последовательно рабочим штекером с перемычками, без него все цепи будут разорваны (естественно, при условии, что блок не вставлен в шуруповерт и не нажат его выключатель-курок).
Последовательность действий следующая — отключил аккумуляторный блок от шуруповерта, выдернул рабочий штекер, воткнул зарядный, зарядил, поставил рабочий штекер, подключил блок к шуруповерту.
+
avatar
  • SMaster
  • 18 декабря 2016, 23:28
+1
Терзают меня смутные сомнения, что это не самый простой путь
+
avatar
  • Alax
  • 18 декабря 2016, 23:40
+2
Хорошо, как придут tp4056 — запилю обзор о переделке.
Просто не хочу выкидывать деньги на плату защиты/балансировки на 4 акка плюс стабилизатор напряжения/тока для редко используемого шуруповерта.
обойдусь 4-мя tp4056 за $1.08 (в сумме), имеющимся БП 5В 2А и тремя разъемами по 20 рублей

+
avatar
  • SMaster
  • 18 декабря 2016, 23:44
+1
Буду ждать. Вот только по поводу штекера у меня и случился когнитивный диссонанс.
+
avatar
  • UWU
  • 19 декабря 2016, 01:06
0
А ради чего? Чтобы избавится от платы защиты с балансиром?
+
avatar
  • shvonder
  • 19 декабря 2016, 06:45
+1
А это чтоб руками и мозгами шевелить меньше. Я бы еще чтобы нижнюю по схеме часть не паять, подключил шнурками. С ними же проблем ни у кого нет и разъемы есть.:)))
+
avatar
  • wwest
  • 19 декабря 2016, 01:56
0
Ну разве только в том смысле, что сильнотоковые ПК разъёмы не расчитаны на большое количество подключений.
В этом основной недостаток этого дешёвого решения.Другие разъёмы дороги.

Ради чего? Ради дешевизны и простоты решения, работы.
Пусть удавятся продаваны дорогих балансировочных плат.
+
avatar
  • Onegin45
  • 20 декабря 2016, 19:45
+1
Ради чего? Ради дешевизны и простоты решения, работы.
Да не мешайте человеку развлекаться. Каждый рочит как хочет, закон Ома всех рассудит :)
+
avatar
  • akantus
  • 19 декабря 2016, 12:56
0
На мой взгляд, не очень хороший разъем. Ну и у kirichболее полноценная.
+
avatar
  • mass
  • 19 декабря 2016, 10:26
0
Поверьте, это самый простой путь. И все работает у многих. В том числе у меня. Кому интересно — пишите. Опишу подробно
+
avatar
  • Alber
  • 19 декабря 2016, 10:47
0
Ток заряда ограничен параметрами этих контроллеров переразряда.
Для скростного режима нужно питание 5В на кучу ампер, к примеру для 4 аккумов 2800мАч это порядка 10А, ну и совсем другие платы.
+
avatar
  • voviki
  • 25 декабря 2016, 20:13
0
Мысли у многих сходятся. Для своего 18 вольтового шуроповерта я тоже хочу сделать аккум на литиевых банках. Хочу реализовать зарядку на таких же платках, на той неделе мне они как раз пришли с Китая. Только хочу сделать 25 вольтовую запитку по входу а не 5 вольтовую. В этом случае уйдёт необходимость делать размыкающую заглушку. Для этого хочу переделать для стабильной работы DC-DC конвертер, есть он у меня уже, но греется падла, буду менять менять диод шоттки на мосфетную сборку с выносом на отдельный радиатор. И пере мотаю дроссель на побольше диаметром.
+
avatar
  • 68k
  • 26 декабря 2016, 12:05
0
У меня возникает чувство, что если просто соединить такие платки последовательно к одному источнику при том что выходы каждой платы подключены к раздельным аккумуляторам (не соединенных друг с другом), то входные 25 В поделятся поровну только в идеальных условиях. Если одна платка нагружена на разряженный аккумулятор (читай — много жрущий), а другая на заряженный (убитый с большим внутренним сопротивлением либо отвалится выход), то входное напряжение поделится не поровну. По закону Мэрфи, плате обслуживающей самый разряженный аккумулятор, достанется меньше всех входного напряжения. В худшей ситуации, на вход одной платки зарядки попадёт почти всё входное напряжение 25 В).
А уж если аккумуляторы соединены в батарею, то будет вообще вакханалия в таком соседстве. Соседние платки будут подтягивать выход друг друга к разнице между землями. Первая прикидка — между землями будет пять вольт, т.к. входные 25 В делятся на пять платок.У верхнего аккумулятора только не будет связи по земле.
+
avatar
  • voviki
  • 26 декабря 2016, 14:52
0
Подобные сценарии тоже крутятся в голове, но, пока не попробуешь — не понятно что будет на самом деле. Как вариант, для страховки при первом пуске, можно последовательно каждой платке соеденить лампочки накаливания, есть у меня старые лампочки на 6,3 В. Авось они не дадут выгореть платкам при перекосах напруги.
+
avatar
  • 68k
  • 26 декабря 2016, 15:20
0
Главное чтобы такая конструкция не стала подавать повышенное напряжение на литиевые аккумуляторы.
+
avatar
  • voviki
  • 26 декабря 2016, 15:44
0
Для эксперимента есть б/у банки от ноутбуков с заблокированными контроллерами, но ещё полуживыми литиевыми банками.
+
avatar
  • Alax
  • 18 декабря 2016, 23:08
0
Чуть выше этот вариант описал
mySKU.pro/blog/aliexpress/47991.html#comment1805719
даже картинку нарисовал
+
avatar
  • van4uk
  • 18 декабря 2016, 22:20
+2
Спасибо за обзор! Всё никак не соберусь перевести свой старый шурик на литий.
+
avatar
  • lohness
  • 19 декабря 2016, 15:34
0
аналогично

так как шурику уже лет 8 и он периодически пованивает дымком после долгих простоев решил что он «недостоин» подарка в виде лития
типа — все равно скоро помрет. А он все живет и живет :)

в прошлом году только перекинул банки никеля

но каждый подобный обзор крепит моё желание радикальной модернизации
+
avatar
  • legeboka
  • 18 декабря 2016, 22:45
+1
Напряжение окончания заряда 4,2 на элемент, а не 3,7.
+
avatar
  • kirich
  • 18 декабря 2016, 23:27
0
Напряжение окончания заряда 4,2 на элемент, а не 3,7.
Так я вроде и не писал что 3.7.
В обзоре несколько раз упоминается, три аккумулятора = 12.6 Вольта.
+
avatar
  • SMaster
  • 18 декабря 2016, 23:31
+1
сначала выставляем напряжение окончания заряда из расчета 3.7 Вольт на элемент, а затем ток заряда.
Есть такая фраза в повествовании :))
+
avatar
  • kirich
  • 18 декабря 2016, 23:33
+2
Видно зарапортовался. Исправил, спасибо.
+
avatar
  • legeboka
  • 18 декабря 2016, 23:47
0
Пожалуйста.
+
avatar
  • Alex_74
  • 18 декабря 2016, 22:57
0
1. спрашивается, а при чем тут копеечные модули, если все паять самому придется (на мои обзоры так писали — все детали заменил — зачем обзор тогда писал :-)
2.
большая емкость и напряжение смысла не имеют, а только увеличат габарит конденсатора.
Конденсатор можно любой, подойдет даже «нонейм»
Нифига. Чем больше тем лучше. В фильтрах емкости мало не бывает ;-) Всем известно ;-). Не меньше 10000 мкФ или 33000 мкФ или лучше набрать такую батарею из кондеров по 1000 мкФ или 2200 мкФ. И обязательно из Nichicon или Elna с низким ESR :-)

А если серьезно, то в третьей части хотелось бы узнать, как правильно заряжать батарею из трех-четырех последовательно соединенных литиевых кондеров. Полезно для шуроповертов (иначе монстров тут творят с тремя отдельными зарядками через VGA разъем), ну и просто для подобных устройств.
+
avatar
  • kirich
  • 18 декабря 2016, 23:29
+1
спрашивается, а при чем тут копеечные модули, если все паять самому придется (на мои обзоры так писали — все детали заменил — зачем обзор тогда писал :-)
На плате менялись только светодиоды, а дополнительную плату собирать можно по желанию.

А если серьезно, то в третьей части хотелось бы узнать, как правильно заряжать батарею из трех-четырех последовательно соединенных литиевых кондеров.
Это в планах, только заряжать будем не кондеры, а аккумуляторы ;)
+
avatar
  • magon
  • 19 декабря 2016, 05:28
+1
лучше набрать такую батарею из кондеров по 1000 мкФ или 2200 мкФ
;-) Если взять батарею кондеров побольше, то аккумуляторы вообще не понадобятся
+
avatar
  • shvonder
  • 19 декабря 2016, 06:50
+1
Если взять батарею кондеров побольше, то аккумуляторы вообще не понадобятся
А что, рюкзачек на плечи и вперед. :-))
+
avatar
  • Vadim2S
  • 18 декабря 2016, 23:06
+1
Большое спасибо за обзор! В третьей части хотелось бы увидеть доработку простого, маломощного, без индикации импульсного блока питания. Или хотя бы того же B3. Тема очень актуальна. В наше время инструмент на литии сильно подешевел и пошел в массы. Однако! Если контролем аккумуляторов там занимается стандартная плата и испортить что-то затруднительно, то блоки питания к ним — ужасны! Низкие токи заряда, отсутствие индикации окончания заряда, отсутствие автоотключения.
+
avatar
  • kirich
  • 18 декабря 2016, 23:30
0
В третьей части хотелось бы увидеть доработку простого, маломощного, без индикации импульсного блока питания.
Учтем, а точнее адаптирую то, что уже есть под новую задачу.
+
avatar
  • ksiman
  • 18 декабря 2016, 23:43
0
Вместо добавления отдельной платы отключения аккумулятора можно попробовать доработать преобразователь, чтобы он после снижения тока заряда (переключения светодиодов) автоматически снижал выходное напряжение преобразователя до безопасного уровня около 4,15В на элемент. Добавляются в схему всего 2 элемента — диод и резистор с выхода ОУ на вход контроля ШИМ по методу вольтодобавки к опорному.
+
avatar
  • kirich
  • 18 декабря 2016, 23:51
0
Была такая мысль, хотелось полное отключение.
+
avatar
  • ksiman
  • 18 декабря 2016, 23:54
0
Понятно
+
avatar
0
Господа, а был ли обзор на эту плату?
Что о ней скажете?
+
avatar
  • kirich
  • 18 декабря 2016, 23:59
+2
Вы эту плату имели в виду?
+
avatar
0
Да, именно её! Спасибо!
+
avatar
  • ALexus
  • 19 декабря 2016, 00:00
+2
Это не обзор… Это ИНСТРУКЦИЯ ЁКЛМН! :)

… не осилил, но полистал картинки. Плюсую...!
+
avatar
  • ploop
  • 19 декабря 2016, 00:04
+2
Это ИНСТРУКЦИЯ
Как в анекдоте — "… перед эксплуатацией обработать напильником!" :)
+
avatar
  • Partizan
  • 19 декабря 2016, 00:05
0
У меня вопрос:
А зачем нужна вторая такая сложная плата.
Я не знаю какой ток у светодиода, но скорее всего около 5мА.
Существуют твердотельные реле на такой ток срабатывания, я помню применял такое для срабатывания от линии DTR COM порта (максимальный ток порядка 7мА)
То есть таким реле можно заменить вторую плату и это реле, есть шанс, что уместится прямо на контактах первой платы.
+
avatar
  • kirich
  • 19 декабря 2016, 00:07
0
А зачем нужна вторая такая сложная плата.
Как по мне, то не такая и сложная.
Здесь куда сложнее :)

То есть таким реле можно заменить вторую плату и это реле, есть шанс, что уместится прямо на контактах первой платы.
А блокировать Вы это реле чем будете?
Здесь тоже достаточно оптрона и реле, чтобы сделать то же самое.
+
avatar
  • DrBOBAH
  • 19 декабря 2016, 00:47
+3
Радует что в России еще есть мужики с руками. Китайцам далеко до нас!!! Не понятно почему они сами не сделали корпус того же Хитачи чтобы все уже было внутри? Но видно нам оставляют поле для деятельности.
Кирич наверно первым будет кто это запустит в серию )))
+
avatar
  • Nestor
  • 19 декабря 2016, 00:57
0
В профиле у него UA — это Украина так то
+
avatar
  • DrBOBAH
  • 19 декабря 2016, 01:16
+2
Да пофиг откуда. главное с руками!!!
а ходить в профиль смотреть откуда кто?? так паранойя наверно.
Пишет он по русски все таки ))))
+
avatar
  • vladev
  • 19 декабря 2016, 01:19
+6
я человек старой закалки. для меня нет разницы Украина… Россия.
+
avatar
  • kirich
  • 19 декабря 2016, 01:07
+8
А зачем далеко ходить, у меня уже было пару обзоров, где я показывал как самому сделать блок питания :)
Как в рассказе про сову, рисуем два овала


Потом дорисовывем сову


Или так, из другого обзора.


+
avatar
  • alecsz71
  • 19 декабря 2016, 01:21
0
В с
+
avatar
0
Почему не оставить зарядку с тем же зарядным током, который дает транс? Если шуруповерт перепаковывается с кадмия на литий, то у лития зарядный ток больше и он его спокойно переварит.
И можно ограничить напряжение заряда очень просто — TL431 и полевик+ три резистора к ним.
То есть можно ограничить заряд не на 12,6В, а на 12,4 например — аккумы будут жить дольше, будет запас если они начнут разбегаться по емкости.
+
avatar
  • Aostspb
  • 19 декабря 2016, 10:31
0
ограничить напряжение заряда очень просто
Поверьте, готовая плата — это еще проще и дешевле. :) Не считая того, что регулировать заряд с помощью DC-DC технологичнее, чем выжигать все лишнее на резисторах.
+
avatar
0
нет, TL-ка и полевик дешевле и работает по другому.
Зарядка идет до выставленного уровня (допустим 12,5В), потом ТЛка открывается, закрывает полевик и напряжение зарядного улетает вверх, напряжение батареи чуть падет.
На резисторах ничего не рассеивается, они для выставления напряжения сработки TL431, ток потребления платы 0,001А
При повторном включении зарядника в розетку опять цикл прогонки аккума до 12,5В и отключение и он не жарится как с платой в обзоре.
+
avatar
  • Aostspb
  • 19 декабря 2016, 12:54
0
Понятно. :) Но в этом случае у нас не будет цикла зарядки постоянным током (CC), а будет только держаться максимум напряжения.
+
avatar
+1
нет. Транс тупо льёт в банки какой то ток, который падает немного с ростом напряжения, потом одномоментно срабатывает плата ограничения и отключает зарядку. Совсем. Подключается передергиванием вилки 220. Похоже на фазу CC но ток падает чуть. Хотя нафига я это тут пишу…
+
avatar
0
это просто энциклопедия
спасибо
автор ведет какой то канал блог влог ЖЖ? или только тут
+
avatar
  • sim31r
  • 19 декабря 2016, 03:30
+1
По такой теме можно отдельный сайт поднимать, типа зарядка.ру
+
avatar
  • magon
  • 19 декабря 2016, 05:03
0
Давным-давно сделал гораздо проще — 4 готовых зарядки для 18650 на микросхеме 4056 засунул в один корпус, к блоку аккумуляторов добавил разъем 5-контактный — и все!
По-хорошему надо делать зарядку с током 2A, заказал таких — ebay.com/itm/272337617944
Да, понадобятся 4 блока питания (5V 2A или 12V 1A)
Хотя достаточно и 2-х; модуль может заряжать и пару 18650.
+
avatar
  • alex68md
  • 19 декабря 2016, 08:39
0
Ув. Kirich спасибо за обзор, но непонятно следующеее, приминительно к dc-dc из обзора(или красный):
Что в данном обзоре где мы используем родную зарядку, что в других где покупали БП на теже 12-15в. Как в таком случае мы можем использовать понижайку ей ведь на входе нужно 18в для понижения до 12.6?
+
avatar
  • Jury_78
  • 19 декабря 2016, 11:05
0
Тянет… позадунствовать…
Трансформатор, диодный мост, тиристор и схема управления.
Наверно тиристор до диодного моста, иначе замучаешься выключать этот самый тиристор.
+
avatar
  • kirich
  • 19 декабря 2016, 11:16
+1
Наверно тиристор до диодного моста
Нет, таки после. До диодного моста был бы симистор.

иначе замучаешься выключать этот самый тиристор.
А какая разница?
+
avatar
  • Jury_78
  • 19 декабря 2016, 11:23
0
Нет, таки после. До диодного моста был бы симистор.
Верно. Вот во времена дефицита… ставили два тиристора встречно-параллельно.
А какая разница?
Если в неизвестном прямоугольнике нет конденсатора параллельно питанию, то разницы не будет, в противном случае — выключать встречным током.
+
avatar
  • kirich
  • 19 декабря 2016, 11:24
0
Если в неизвестном прямоугольнике нет конденсатора параллельно питанию, то разницы не будет, в противном случае — выключать встречным током.
Так его там и нет, потому дальше и написано — надо добавить :)
+
avatar
  • Jury_78
  • 19 декабря 2016, 11:36
0
Так его там и нет
На «нет» и суда нет.
В ваших вариантах зарядников не попадались те, что отключаются по температуре аккумуляторов? Я думал, что это самый простой вариант.
+
avatar
0
В статье предлагается заряжать литиевую сборку без балансировки или я что-то пропустил? Тогда в чем смысл?
+
avatar
0
одинаковые литии с одной партии довольно долго работают ровно и без балансира. Годик точно, циклов 100-200. Потом возможно понадобится балансир, когда начнут умирать и емкость начнет разбегаться
+
avatar
0
При «домашней» переделке рассчитывать на такое не приходится. Китайцы шлют обычно зоопарк, из батарей от ноутов тоже разной степени дохлости банки. Конечно, какое-то время это работать будет, но потом возможны «сюрпризы». Я для себя просто вывел балансировочный разъем и заряжаю imax'ом, раз уж он в хозяйстве и так имеется. Очевидный недостаток — выездная работа, но лития хватает сильно дольше чем родного кадмия, переделанные аккумуляторы почти не разряжаются со временем и аккумуляторов два :)
+
avatar
  • bOBZILLA
  • 19 декабря 2016, 16:00
+2
Возможно, мне везло, но несколько коробочек по 4 аккумулятора 18650 приходили с ГБ из одной партии (те, что в одной коробочке, естественно) с разбегом по емкости в ± 10 мА*ч.
Тоже собрал все без балансира и отдельного разъема. Решил, что раз в год-два проще разобрать, проверить напряжение и при необходимости дозарядить отдельные аккумуляторы, подцепившись крокодильчиками к выводам на плате, перемычкам между аккумуляторами или вообще выведеным «отросткам» от контрольных проводов, заизолировав их внутри корпуса после процедуры.
Думаю, вопрос с балансом не такой критичный, в отличии от платы защиты, и каждый его должен сам решать в зависимости от частоты использования инструмента, наличия ресурсов, силы стремления к прекрасному и т.д.
+
avatar
  • olegek
  • 19 декабря 2016, 12:15
+2
Kirich, читаю Ваши обзоры всегда с удовольствием, ни когда ни чего не спрашиваю, переваривая информацию и вынося какие то выводы, переделал пару шуруповертов на литий, один 8 банок по 2 в параллель от ноутбуков, да они не предназначены для этого понимаю, но думаю что параллельное соединение в пиковых значениях как то улучшит «картину» этот шурик использоваться будет на работе для ремонта компьютеров и на подхвате без больших нагрузок, думаю выдержит, второй интерскол ИС 14,4 вольта там LG высокотоковые кажется гирбеста, в обоих платы aliexpress.com/item/Four-Series-4S-30A-CM-BMS-Lithium-Battery-Protection-Board-Li-ion-Pack-New/32705092507.html тестов подробных не делал, но работают, так вот в Интерсколе есть на мой взгляд довольно не плохое для бюджетного инструмента зарядное, и хотел даже на прямую им заряжать, но прочитав Вашу статью ломаю голову. вот само зарядное, дайте толковый совет.

www.texnic.ru/konstr/zaryd/z24.html
+
avatar
0
Ну так Вам от него только трансформатор нужен с диодным мостом и ёмкостями. Правда может еще потребоваться немного снизить напряжение, которое окажется на выходе. Остальные мозги не требуются, контроллер заряда у Вас, я так понял, в аккумуляторе интегрирован.
+
avatar
  • olegek
  • 19 декабря 2016, 13:17
0
так Kirich и говорит о том что в подобных платах нет полноценного «зарядного». я пока уже раз пятый перечитывал статью понял что наверное для себя сделаю, и органы управления на штатном зарядном позволяют, да и реле уже есть. схему предложенную им с кнопкой «самоподхвата».
+
avatar
  • ploop
  • 19 декабря 2016, 13:51
+2
Я бы на вашем месте не стал курочить родную интерсколовскую зарядку, просто аккуратно извлечь из неё всё и заменить на своё. Места там дофига.
+
avatar
  • olegek
  • 19 декабря 2016, 14:05
0
у меня есть 18 вольтовая, доставшаяся мне как то совершенно бесплатно, и много лет валяющаяся без дела.
+
avatar
  • kirich
  • 20 декабря 2016, 12:39
+1
у меня есть 18 вольтовая, доставшаяся мне как то совершенно бесплатно, и много лет валяющаяся без дела.
С 18 Вольт зарядками есть проблема, у них после выпрямления будет больше 35 Вольт, а плата DC-DC имеет максимальное входное 35 :(
+
avatar
  • olegek
  • 20 декабря 2016, 13:42
0
хм, как то я не подумал об этом, уже зарядное раскурочил, плату развел в лайоте под штатную кнопку, светодиоды и разъем, попробую посмотрю.
+
avatar
  • kirich
  • 20 декабря 2016, 13:47
0
Измерьте выходное напряжение трансформатора.
+
avatar
  • olegek
  • 20 декабря 2016, 13:53
0
23 вольта.
+
avatar
  • kirich
  • 20 декабря 2016, 14:03
0
Должно работать, но запас не очень большой.
+
avatar
  • olegek
  • 20 декабря 2016, 14:07
0
ок, буду пробовать. спасибо.
+
avatar
  • wosk
  • 02 января 2017, 03:40
0
Более полное описание зарядника Интерскол 14,4 go-radio.ru/ustroystvo-zaradki-shurupoverta.html
Тоже надо оставить зарядник без изменения, чтобы им заряжать второй акб на никеле.
Так как зарядник тупо коммутирует на час постоянные 24В на контакты АКБ, то хочется встроить плату стабилизатора — зарядки лития сс/cv внутрь АКБ, но тогда нужно как-то коммутировать внешние контакты АКБ, то непосредственно на BMS для нагрузки, то на плату стабилизатора-зарядки лития, которая подключена к BMS…
Может kirich в силу своего опыта подтолкнет к лаконичному решению… =)
+
avatar
  • olegek
  • 02 января 2017, 19:51
0
я видел эту статью, плату уже вытравил, почти все собрал, но пока не было возможности разрядить аккумулятор, и настроить плату при заряде.
+
avatar
0
уважаемые, вот есть у меня зарядка Opus BT — C3100, есть 3 акка NCR18650B ну и шурик макита 6271 на 12V. Можно ли смастерить какой то переходник и вставив его в мою зарядку, заряжать переделанную под литий батарею шурика???
+
avatar
  • magon
  • 19 декабря 2016, 14:28
0
Можно по схеме, приведенной Alax-ом — mySKU.pro/blog/aliexpress/47991.html#comment1805735
У Opus-а минусы аккумуляторов — общие
+
avatar
  • DrBOBAH
  • 19 декабря 2016, 15:31
0
Это не стоит делать в принципе. тк аккумы не сильно токовые. Но можно прилепить такое.
я сделал так для фонарика Хитачи. Заряжаю ОПУСом. Но стоит маленькая плата защиты правда. чтоб не разрядились в ноль. Но это конечно же КОЛХОЗ!!!
+
avatar
  • dimastyj
  • 19 декабря 2016, 13:45
+1
Недавно купил Metabo powermaxx на литии. Проверил, зарядное недозаряжает немного, но и при разрядке не доразряжает. И за счёт этого — гарантия на 3 года
+
avatar
  • serpent
  • 19 декабря 2016, 14:21
+2
дождался таки. спасибо!
+
avatar
  • serg51
  • 19 декабря 2016, 19:15
+2
то, что нужно!!! уже начал мастерить. СПАСИБО
+
avatar
  • alex68md
  • 19 декабря 2016, 20:08
0
Объясните плиз ктото
непонятно следующеее, приминительно к dc-dc step down из обзора(или красный с 2 подстроечными):
Что в данном обзоре где мы используем родную зарядку, что в других где покупали БП на теже 12-14в получается что понидайка из 12в должна дать 12в… Как в таком случае мы можем использовать понижайку ей ведь на входе нужно ~18в для хорошегопонижения до 12.6?
+
avatar
  • kirich
  • 19 декабря 2016, 20:15
+2
Как в таком случае мы можем использовать понижайку ей ведь на входе нужно ~18в для хорошегопонижения до 12.6?
Я Вам отвечал в личке.
Трансформатор зарядного (в обзоре) на холостом ходу дает около 19-20 Вольт. После выпрямления получается ближе к 26-27.
При токе заряда 1 Ампер на входе получалось около 21-22 Вольта.

Если использовать просто блок питания, то надо хотя бы 16-17 Вольт.
+
avatar
  • alex68md
  • 19 декабря 2016, 21:22
+1
Спасибо. Дай вам бог здороаья
+
avatar
  • Klarius
  • 19 декабря 2016, 20:59
+1
шикааарно! спасибо почитать люблю такие обзоры.
+
avatar
0
Уважаемые Муськовчане, нужен ваш совет (задал вопрос kirich-у в ЛС, но возможно ему пока некогда, ответа нет.)
Шуруповерт Black&Dacker 14,4В. Родной зарядник 18,2 В, 210ma- в потрохах трансформатор, выпрямитель из двух диодов и электролит на 1000 мкф.
Куплено:
ali.onl/g5Q плата защиты+плата балансировки
ali.onl/g5R Samsung INR18650 30Q 4 шт.
ali.onl/g5S плата зарядки DC-DC CC CV, и где-то в дороге никелевая лента.
Всё ли я правильно купил? Стоит ли использовать родной зарядник, хватит ли его мощности? И как правильно настроить ток с платы зарядки? Я читал люди закорачивают выход и выставляют ток, это правильно? Спасибо заранее)))
+
avatar
  • ksiman
  • 26 декабря 2016, 23:40
0
Всё ли я правильно купил?
Нормально
Обратите внимание, что не всякая лента подойдёт по сечению. Нужна лента 8-10мм х 0,2мм
+
avatar
0
Спасибо за ответ! Да, лента именно такая.
+
avatar
  • Beest
  • 31 декабря 2016, 15:31
0
Нашел на али вот такую плату, думаю не составит труда переделать под нужное напряжение
aliexpress.com/item/CNC-Battery-Lithium-Batteries-Charge-Controlled-Module-Battery-Charging-Control-Protection-Switch-12-24V/32760042177.html
+
avatar
  • Pozia
  • 31 января 2017, 11:43
0
Интересный обзор, спасибо. Такой вопрос. Если моя родная зарядка от бош пср12 выдает 0.4А, а после переделки я выставлю 1.5А трансформатору плохо не станет от перегрева?
+
avatar
  • Pozia
  • 31 января 2017, 11:51
0
И подойдет ли мне из али KBL-406 4A 600 В?